早速分解に入ります。結構ネジが奥まっているので、長いドライバーでないと届きません。ネジは電池ボックス内部にもあるので注意。キャリングハンドルの止めネジは筐体の固定ネジも兼ねていますのでこれも外します。ネジを外したら筐体を開けますが、結構力が要ります。「割る」って感じがぴったりです。臆せず丁寧に開けましょう。余談ですが、隣に写っているのはこれまた修理待ちのＤＴ−９９です。９０９の一つ前のモデルになります。

ＣＤドライブがただ差し込んであるだけなので、落としたりフラットケーブルを破損しないよう注意して筐体をバラします。ケーブルのコネクタ類を外し、ユニットを止めてあるネジ２本を外すと簡単にここまでバラせます。この整備性の良さは驚嘆モノです。

まずはお約束のレンズクリーニングです。イソプロピルアルコールと綿棒でそっとクリーニングします。今と違って当時はＣＤのレンズクリーニングというのがあまりまだ認識されてなくて、お店にもＣＤレンズクリーナーなんてあまりみかけなかったので、定期的にクリーナーかけていた機体ってのがそんなになかったりします。意外とこれだけでＣＤが読めるようになるものが多いです。フロントローディングのドライブならまずバラさないと掃除できませんし、タバコ環境にあったものはクリーナーごときでは取れませんので。

ピックアップのレーザーが生きているかどうか、仮り組みの状態でチェックするときは絶対にレンズを肉眼で覗き込まない様に。見えませんしマジで危険です。レーザーが出ているかどうかは、動作状態にして、ピックアップをデジカメかビデオカメラで撮影すれば安全に簡単に判ります。

更にネジを取り、カセット部のカバーを外すと、カセットメカ部が見えて来ます。

さらにネジを外していくとデッキメカ部が外せます。コネクタで基板に接続されているだけなので簡単に外れます。この状態でギヤ欠け、ベルトの伸び、外れ等をチェックします。特に問題が無ければ、モーターが死んで無い限り、不動の原因はまず１つに絞られます。ついでなので、この状態でヘッドやピンチローラー、キャプスタン等細部までクリーニングしちゃいましょう。あ、古いグリスが固着してないかどうかも要チェックです。固着したグリスはホントに固いですからね。

デッキ部にはこのようなリーフスイッチがたくさん付いています。このスイッチこそがパナソニックのバブルラジカセのテープデッキ部最大の弱点です。ここが接点の酸化などで接触不良になると全く動かなくなったり、誤動作する原因になります。接点を磨く方法は人によって違いますが、私は１０００番くらいの耐水ペーパーを細く切って接点の間に上から差し込み、接点を押さえながら軽く上下します。これを両側の接点ともやります。。その後、耐水ペーパーに接点復活剤をごく少量付けて同じ事を繰り返します。スイッチの透明カバーを外すと作業は楽勝なのですが、カバーを止めている突起が非常に弱く、うまく外さないと突起を折ってしまいますので注意が必要です。

分解ついでにスピーカーも外して、パンチングメタルの中のホコリも掃除します。結構ホコリがたまりやすい場所なのですが、こういう時でないと掃除が出来ない場所ですので。スピーカーはマグネットも大きくなかなかいい感じです。エッジが布製なのもポイント高いです。パナソニックの以前の機種にはウレタンエッジのものがありましたが、あれは１０年もすれば確実にボロボロに朽ち果てます。その点布製エッジならそういう事もありませんので。スピーカー自体は濡らせないので掃除機でホコリを吸い取ります。

メインユニットを元通り組み立て、筐体に組み付けます。フロントカバーを元通り取り付け作業終了です。